Перевожу окна в зимний режим за 4 шага — сквозняки больше не страшны, квартира теплая

Каждую осень повторяется одно и то же: за окном ещё плюс, а из-под подоконника уже тянет холодом. Ты проверяешь щели, подтягиваешь ручки, зовёшь мастера. А проблема, скорее всего, в одной маленькой детали, о которой забывают почти все — окна не переведены в зимний режим.

Разбираю по шагам, как это сделать самому, без вызова специалиста и без специальных инструментов.

Что такое зимний режим и зачем он нужен

Современные пластиковые окна — не просто стеклопакет в раме. Внутри створки спрятана фурнитура с так называемым эксцентриком (его ещё называют «цапфой» или «запорным кулачком»). Это небольшой металлический цилиндр, который при повороте ручки заходит в ответную планку на раме и притягивает створку.

Ключевой момент: эксцентрик можно повернуть. У него есть несколько положений — обычно три, реже четыре. И в каждом положении створка прижимается к раме с разной силой.

• Летний режим — створка прижата слабо. Это нужно, чтобы резиновый уплотнитель не сжимался постоянно и не терял эластичность. Плюс летом через микрозазоры идёт естественная вентиляция.
• Зимний режим — створка прижимается максимально плотно. Уплотнитель сжимается сильнее, щели закрываются, холодный воздух не проходит.
• Нейтральный (средний) режим — промежуточное положение.

Главная ошибка большинства людей: окна оставляют в том режиме, в котором их установили. А установщики чаще всего ставят нейтральное или летнее положение — так створка ходит легче и уплотнитель не изнашивается раньше времени. В итоге зимой человек мёрзнет и не понимает почему.

Шаг 1. Найдите эксцентрики

Откройте створку и посмотрите на торец — ту сторону, где расположена ручка и запорные механизмы. Вы увидите несколько металлических «штырьков», торчащих перпендикулярно створке. Это и есть эксцентрики (цапфы).

Их количество зависит от размера окна и типа фурнитуры. На стандартной поворотно-откидной створке их обычно три-четыре: один у ручки, один сверху, один снизу, иногда ещё один посередине.

На каждом эксцентрике есть риска, насечка или точка — метка, по которой определяют текущее положение. А на ответной планке рамы, куда он заходит, — шлиц или выемка.

Ориентироваться нужно именно на метку. Если метка смотрит на улицу (в сторону рамы, то есть наружу) — это, как правило, зимний режим. Если внутрь помещения — летний. Если вверх или вниз — нейтральный. У разных производителей маркировка может отличаться, поэтому надёжнее проверить экспериментально: повернуть и посмотреть, как изменился прижим.

Шаг 2. Подготовьте инструмент

Тут всё просто. Понадобится один из вариантов:

• Шестигранный ключ (обычно 4 мм) — самый частый вариант для фурнитуры Maco, Roto, Siegenia.
• Плоская отвёртка — для фурнитуры некоторых других производителей.
• Плоскогубцы — если эксцентрик круглый и без шлица, но это редкость.

Важно: не используйте силу. Эксцентрик поворачивается на 90 или 180 градусов с небольшим усилием. Если он не идёт — скорее всего, вы взяли не тот инструмент или он закис. В последнем случае капните каплю WD-40 и подождите пару минут.

Шаг 3. Поверните все эксцентрики в одно положение

Это ключевой этап. Правило простое: все эксцентрики на одной створке должны стоять в одинаковом положении. Если один в зимнем, а другой в летнем — створку перекосит, и толку не будет.

Порядок действий:

1. Откройте створку.
2. Найдите первый эксцентрик.
3. Вставьте ключ или отвёртку в шлиц.
4. Поверните на 90 градусов в нужную сторону, ориентируясь по метке.
5. Повторите для всех остальных эксцентриков на этой створке.
6. Закройте створку и проверьте, как она прилегает.

Как проверить результат без приборов. Возьмите обычный лист бумаги. Зажмите его между створкой и рамой в разных местах по периметру и попробуйте вытянуть. Если бумага выходит с усилием и рвётся — прижим хороший. Если выскальзывает свободно — где-то ещё остался зазор, ищите проблемный эксцентрик.

Мой личный лайфхак: сначала переведите в зимний режим одну створку, закройте, подождите полчаса и проверьте на ощупь. Если из-под неё больше не тянет — переходите ко второй. Так вы точно поймёте, что делаете правильно, и не разберёте сразу все окна.

Шаг 4. Проверьте уплотнитель и отрегулируйте прижим

Сам по себе зимний режим не спасёт, если резиновый уплотнитель по периметру створки уже высох или порвался. Это второй по частоте источник сквозняков после неправильного режима.

Осмотрите уплотнитель по всему периметру:

• Он должен быть эластичным, не крошиться и не иметь разрывов.
• Если он задубел — протрите его силиконовой смазкой (не маслом, не вазелином, не подсолнечным). Силикон возвращает эластичность и продлевает срок службы.
• Если есть разрывы или уплотнитель «сел» — его нужно менять. Это недорого: метр уплотнителя стоит копейки, а меняется за полчаса.

Второй момент — регулировка прижима. Если после перевода в зимний режим створка всё равно пропускает, возможно, нужно подтянуть ответные планки на раме. Они крепятся винтами и могут смещаться на пару миллиметров. Ослабьте винт, сдвиньте планку ближе к створке, затяните обратно.

Но тут важна осторожность: слишком сильный прижим — это плохо. Если перетянуть, уплотнитель сомнётся, ручка будет закрываться с трудом, а фурнитура быстро износится. Оптимально — когда створка закрывается плотно, но без чрезмерного усилия.

Чего делать нельзя

Несколько вещей, которые я наблюдал у знакомых и которые только вредят.

Оставлять зимний режим на всё лето. Резина сжимается постоянно и теряет упругость. Через два-три года уплотнитель придётся менять. Правильно: осенью — зима, весной — лето или нейтраль.

Крутить эксцентрики, не открывая створку. Некоторые пытаются повернуть цапфу через щель — так можно погнуть механизм. Только при открытой створке.

Использовать WD-40 как смазку для уплотнителя. WD-40 — это растворитель, а не смазка. Он вымывает масла из резины и ускоряет её разрушение. Только силикон.

Ставить зимний режим, если окно установлено меньше года назад. В первый год уплотнитель ещё «садится», и слишком сильный прижим может деформировать его. Лучше подождать до второй зимы.

Что это даёт на практике

После перевода окон в зимний режим разница ощущается сразу — особенно в ветреную погоду. Из-под подоконника перестаёт тянуть, температура у окна выравнивается с комнатной, а счёт за отопление если и не падает dramatically, то как минимум перестаёт расти из-за того, что тепло уходит на улицу.

У меня это заняло около двадцати минут на три окна. Ключ на 4 мм нашёлся в наборе, силиконовая смазка — в аптечке для машины. Никаких мастеров, никаких вызовов. Просто открыл створки и повернул несколько металлических штырьков.

Единственное, о чём жалею — что не сделал этого раньше. Пять лет мёрз и думал, что окна «плохие». А они просто стояли в летнем режиме.