Без шампанского и выходных: как праздновали Новый год в 1920-х

Сто лет — это миг в истории, но целая жизнь для человека. В 1920-е годы Россия переживала перелом: старая империя ушла, новая страна только вставала на ноги.

Традиционные зимние праздники вроде Рождества и Святок запретили, объявив их пережитком прошлого. Однако жажда чуда никуда не делась. Семьи находили способы отметить Новый год по-своему, даже если это значило рисковать.

О том, как праздновали россияне 100 лет назад, в беседе с порталом DAY.RU рассказала аккредитованный экскурсовод, лектор, член Гильдии туристской журналистики МедиаСоюза РФ Анна Богачева.

Запретные радости под ёлочкой

В те годы ёлка считалась символом "буржуазного прошлого". Советская власть видела в ней напоминание о царских временах и запретила ставить в общественных местах.

Но в квартирах она появлялась тайком, особенно ближе к концу декабря. Дети радовались самодельным игрушкам из бумаги, ваты и блестяшек, а взрослые украшали ветки серёжками из фольги или даже сушёными грибами.

Иногда под ёлкой прятали скромные подарки — конфету или апельсин, который добыли через знакомых. Это был тихий бунт против серости повседневности.

Семья за столом: без излишеств

Среднестатистическая семья собиралась вечером 31 декабря в тесной комнате. Стол накрывали просто, без помпы. Голод и разруха после гражданской войны не позволяли разгуляться.

Мужчины возвращались с работы — ведь 1 января оставался обычным рабочим днём, без выходных. Женщины хлопотали у плиты, готовя то, что удалось достать по карточкам или на рынке.

Что стояло на столе у большинства

Роскошь вроде оливье или крабового салата казалась сказкой. Основу праздника составляли доступные продукты. Картошка варилась, жарилась или запекалась с луком.

Соленья — огурцы, капуста, грибы — добавляли кислинку и хруст. Рыба, чаще вяленая или солёная сельдь, была почти в каждом доме. Каши из перловки или гречки с маслом завершали меню. Для сладкого пекли пряники или лепёшки с мёдом, если повезло с мукой.

Лишь немногие, с чуть лучшим достатком, могли позволить себе мясо. Запечённый поросёнок с хрустящей корочкой или гусь, нашпигованный яблоками и луком, появлялся на столе у тех, кто жил в деревне или имел связи.

В городах такие деликатесы оставались редкостью — птицу откармливали заранее, а яблоки привозили из южных регионов.

Напитки без градуса: пока ждут отмены

Шампанское, которое сегодня льётся рекой под бой курантов, в 1920-е просто не существовало в привычном виде. Массовое производство "Советского шампанского" стартовало только в 1937 году на заводе в Крыму.

А до того? Сухой закон, введённый ещё в 1914-м перед войной, душил любые торжества. Самогон гнали подпольно, рискуя арестом, но на столе чаще стояли квас, сбитень или компот из сухофруктов.

Постепенно правила смягчали. С 1921 года разрешили вино крепостью до 14 градусов — красное или белое из грузинских или крымских погребов.

Его пили осторожно, малыми порциями, чтобы не привлекать внимания. Чай с мятой или малиной заваривался в огромных количествах, согревая в морозные ночи.

Как вечер превращался в праздник

После ужина пели песни — старые, ещё дореволюционные, или новые, про "трудовые победы". Дети водили хороводы вокруг ёлки, а взрослые вспоминали былые времена.

Радио, если оно было, ловило передачи из Москвы с речами вождей. Утро 1 января встречали не с похмельем, а с работой — фабрики и заводы не останавливались. Но в сердцах оставалось тепло: Новый год стал семейным очагом в вихре перемен.

Такие вечера закаляли характер. В них смешались нужда и надежда, запрет и упрямство. Сто лет спустя это напоминание: праздник рождается не из обилия, а из желания быть вместе.